Morgunblaðið - 26.05.1996, Page 2

2 B SUNNUDAGUR 26. MAÍ 1996
MORGUNBLAÐIÐ
Nýtt og gam-
alt á Nausti
Naustið er í hópi þeirra reykvísku veit-
ingastaða sem eiga hvað lengsta og
merkilegasta sögu. Steingrímur Sigur-
geirsson segir þennan merka stað nú
hafa fengið tímabæra andlitslyffcingu
og skipa sér á ný í hóp bestu veitinga-
staða borgarinnar.
Morgunblaðið/Jón Svavarsson
I' :
V/-V
AÐ geta fáir íslenskir
veitingastaðir státað af
jafnlangri sögu og
Naustið við Vesturgötu.
Þó að skin og skúrir hafí skipst á
í rekstri staðarins í gegnum tíðina
hefur Naustið haldið svip sínum
og einkennum og þeir eru margir
sem eiga góðar minningar tengdar
staðnum.
Naustið hefur sérstakt yfirbragð
og ólíklegt er að hönnuðir nútímans
myndu taka í mál að teikna veit-
ingahús af þessu tagi. Eins konar
skipsskrokkur með viðarinnrétting-
um og básum. Það breytir hins
vegar ekki því að Naustið býr yfír
miklum þokka og hlýju.
Upp úr áramótum tóku nýir aðil-
ar við rekstri Naustsins, þeir Þor-
finnur „Toffi“ Guttormsson og
Óðinn Jóhannsson. Báðir störfuðu
þeir áður á Hótel Holti um árabil,
Þorfínnur sem yfírþjónn og Óðinn
sem þjónn.
Húsnæðið hefur fengið nokkra
andlitslyftingu á síðustu mánuðum
þó svo að anda þess hafí á engann
hátt verið raskað. Sú stefna hefur
verið tekin að viðhalda stíl Nausts-
ins að öllu leyti en hressa hins
vegar upp á það sem fyrir er, til
dæmis með því að teppaleggja upp
á nýtt. Annað kæmi varla heldur
til greina. Veitingarekstur í Nausti
hefur verið með mjög svipuðu sniði
allt frá því veitingahúsið var opn-
að, 6. nóvember 1954, Það var hins
vegar orðið tímabært að taka hús-
næðið rækilega í gegn og ekki
hægt að segja annað en að tekist
hafí vel til í þeim efnum.
Andrúmsloftið er nú létt og
þægilegt á Naustinu, ekki éinungis
vegna ágætrar loftræstingar.
Þeir Toffí og Óðinp hafa fengið
til liðs við sig afbragðs lið, jafnt í
veitingasal sem í eldhúsi. Þjónusta
öll er fagmannleg fram í fíngur-
góma. Ekki ágeng og yfírþyrmandi
heldur látlaus og. örúgg.
Matseðill er fjölbreyttur. Uppi-
staðan sígild með einstaka þjóðleg-
um innslögum („hákarl með ísköldu
brennivíni") og jafnframt alldjörf-
um tilraunum („moðsteiktur lam-
baskanki með linsubaunum og bei-
koni).
Þegar upp er staðið er matar-
gerðinni á Nausti best lýst sem
sígildri, jarðbundinni franskri
bragðeldamennsku byggðri á ís-
lenskum hráefnum. Aðaláherslan
er ekki á skrautleg nöfn, fram-
sækna framsetningu eða aðrar
kúnstir, heldur á góð hráefni og
Spátlese 1994
Neusiedlersee
frá Weinkelle-
rei Burgenland
(930 kr.). Vínið
er létt og mjúkt
með sætum
rósa- og hunangsilm. Bragðið
einkennist af sætri toffee-kara-
mellu og sykruðum ávöxtum en
er þó í ágætu jafnvægi og sætan
ekki of yfirþyrmandi. Ekki stór-
kostlegt vín en nett og þægilegt
vín sem gæti gengið sem vel
kældur fordrykkur, vilji menn
ekki hafa vínin skrafþurr, eða
þá með fisk í t.d. Sauternes-
sósu.
Beaujolais-vín hafa löngum
verið áberandi í rauðvínsneyslu
hér á landi, ekki síst vegna vin-
sælda vínanna frá risanum Piat.
Reynsluvín
ÁVALLT bætast við nýjungar í
reynslusölu í vinbúðunum í
Kringlunni, Eiðistorgi, Heiðrúnu
og Akureyri.
Frá framleiðandanum Pére
Anselme kemur vínið La Fióle
de Pape úr hinum grýttajarð-
vegi Chateauneuf-de-Pape í suð-
urhluta Rhone-héraðsins. Vínið
er í allsérstakri flösku er hönnuð
var á sjöunda áratugnum og á
að minna á vinvið Rhone-héraðs-
ins. Þetta er ekki árgangsvín
heldur blanda nokkurra ár-
ganga, sem tryggir ávallt ákveð-
in lágmarksgæði en sviptir vínið
jafnframt þeim karakter er fylg-
ir ólikum árgöngum.
Ilmur vínsins er fremur sætur
og þungur, þurrkaðir ávextir í
bland við dökkt súkkulaði og
apótekaralakkrís. Bragðfylling
vínsins er í meðallagi, vínið er
mjúkt en jafnframt laust við titr-
ing og spennu. Helsti ókostur
þessa víns er að bragð þess er
nokkuð þunglamalegt. Ég hefði
viljað sjá aðeins meira lífsmark
á vini í þessum verðflokki -1.850
krónur.
Þessi Chateauneuf nýtur hins
vegar mikilla vinsælda um allan
heim og er raunar eitt mesta
selda vínið frá þessu héraði. Það
passar ágætlega við þunga rétti,
s.s. nautakjöt í dökkri sósu, lamb
með grillsósu og jafnvel hrein-
dýri.
Frá Loire-héraðinu í Mið-
Frakklandi kemur vínið Vo-
uvray frá framleiðandanum
Sauvion, sem þekktastur er hér
á landi fyrir hið stórfína Muscad-
et-vín Chateau de Cleray.
Vouvray-vínin, sem framleidd
eru úr þrúgunni Chenin Blanc,
eru hins vegar ekki öll jafnað-
gengileg og Muscadet-vínin. Þau
geta tekið á sig ýmsar myndir,
þurr, hálfsæt, flöt eða freyð-
andi. Þessi útgáfa er með tölu-
verðri sætu en jafnframt skarpri
og mikilli sýru i bland sem gefur
víninu töluverða sérstöðu. Það
er skarpt og hvasst og má greina
í þvi súrhey og blauta ull í bland
við hunang. Allsérstakt vín, sem
ég held að geti virkað stuðandi
á marga vegna sérstæðu sinnar.
Það á þó ágætlega við bragð-
mikla fiskrétti og hvíta osta. Ég
gæti til dæmis trúað að það
myndi eiga þokkalega við
franskan geitaost. Vouvray kost-
ar 1.050 kr.
Austurrísk vín hafa ekki verið
fyrirferðarmikil hér á landi, sem
er miður því að þar er framleitt
mikið af góðum vínum. í reynslu-
sölu er nú vínið Goldener Storch
það sem mestu máli skiptir gott
bragð. Forrétturinn „humarhalar
með lárperum og tómatkjöti í
kampavínssósu" (1.150 kr.) bragð-
aðist það vel að maður vildi helst
lygna aftur augunum og njóta þess
að smjatta á honum. Humarinn
fastur í sér og ferskur og sósan
velsamsett og lék við bragðlaukana.
„Hörpuskel í ostasósu með
tvennslags spagettí" (1.450 kr.)
byggði á fínlegri camembertsósu.
Hörpuskelin var vel elduð og borin
fram á fíngerðu spagettíi. Mildur
réttur sem leið helst fyrir það að
hann mætti vera bragðmeiri.
Spennandi og öðruvísi réttur var
„léttreykt aliönd með kanel og app-
elsínusafa" (2.995 kr.). Dökkrauð
öndin var ein og sér nokkuð söit,
en bragð hennar samlágaðist vél
sósunni og rauðlauknum, perlu-
lauknum, kúrbítnum og gratíninu
sem borið var fram með. Skemmti-
leg bragðupplifun og allóvenjuleg.
Það var hins vegar ekkert
óvenjulegt við „turnbauta Bérna-
ise“ (2.350
kr.). Réttirnir
gerast ekki
mikið klassísk-
ari. Persónu-
lega verð ég
líka að viður-
kenna mikinn
veikleika fyrir
alvöru, vel
gerðri bérna-
ise-sósu, þó
nafnið hafí
nánast verið
eyðilagt hér á
landi með ára-
tuga misnotk-
Eftir að hið
yndislega
Chateau des
Jacques frá
Moulin-á-
Vent hvarf af
markaði fyr-
ir nokkrum
misserum
hefur hins
vegar skort
tilfinnanlega
„Cru“-vín frá
Beaujolais,
það er vín frá
einu þeirra
tíu þorpa er
mega leggja nafn sitt við vínið.
I reynslusölu kom hins vegar
fyrir nokkru Piat-vínið Fleurie
1994 (1.290 kr.), en líklega nýt-
ur ekkert Cru-vín frá Beaujola-
is jafnmikilla vinsælda í heimin-
um og einmitt Fleurie.
Vínið angar af ungum rauð-
um berjum, kirsuberjum og
blómum. Vínið sjálft er slétt og
fellt með þokkalegri lengd.
Fleurie-vínin eru tilvalin sum-
arvín og æskilegt að bera þau
fram á mörkum þess að vera
léttkæld eða í kringum 14-15
stig. Vínið hentar með öllum
léttum réttum, ljósu kjöti og
jafnvel grillmat. Það mætti jafn-
vel hugsa sér að drekka það
með fiski, s.s. laxi eða silungi.
Frá Bourgogne í Frakklandi
kemur hvítvínið Clos de Chate-
un. Á Naustinu gat maður hins
vegar notið hennar eins og hún á
að vera. Löguð á_ staðnum og með
góðu nautakjöti. Ég hefði þó sjálfur
viljað hafa ögn meira estragon-
bragð af sósunni, þótt að það sé
auðvitað smekksatriði.
„Léttsteiktur lambavöðvi með
bláberjum og villijurtum í soðsósu"
(1.985 kr.) var sömuleiðis hreinasta
ljúfmeti nema hvað að Dijon-sin-
nepsnotkunin hefði mátt vera ögn
hófstilltari. Lambið var fullkomlega
eldað og bláberin tengdust sinneps-
hjúpuðum vöðvanum á yndislegan
hátt.
En Naustið státar ekki einungis
af spennandi matseðli. Toffi hefur
á síðasta einum og hálf'um áratug
gegnt lykilhlutverki í því að bæta
vínúrval á íslenskum veitingahús-
um með því að vera einn örfárra
sporgöngumanna í þeim efnum.
Það kemur því ekki á óvart að
Naustið skuli nú bjóða upp á fyrir-
taks vel samsettan vínlista. Meg-
ináherslan er eins og gefur að skilja
á hin sígildu héruð Frakklands;
mjög gott úrval Bordeaux-, Bo-
urgogne- og Elsass-vína, en einnig
er þarna að fínna ágætan þver-
skurð vína frá Ítalíu, Spáni, Kali-
forníu og Ástralíu. Að auki er boð-
ið upp á veglegt úrval af koníaki
og ekki síst armaníaki í koníaks-
stofu Naustsins. Verðlagning á vín-
um er hófleg, miðað við það sem
gengur og gerist á veitingahúsum
í þessum gæðaflokki.
Naust
Vesturgötu 6-8
Borðapantanir: 551 7759
au 1992. Clos de Chateau kemur
frá Chateau de Meursault, sem
er í eigú Patriarche-fyrirtækis-
ins, og vín þaðan eru jafnan
stílhrein og vel úr garði gerð
að öllu leyti. Árgangurinn 1992
var hins vegar nokkuð undir
meðallagi. Vínið er fallega
strágult, ungt og sýrumikið.
Ilmur er ferskur og ögn hnetu-
kenndur og í munni er vínið
þykkt og mikið, þurrt og ekki
áberandi eikað. Hið ágætasta
vín en helst þyrfti að gefa því
tvö til þijú ár í viðbót til að
þroska einkenni sín. Verðið er
1.810 krónur.
Nýjung frá Ástralíu er Pen-
folds-vínið Koonunga Hill Ca-
bernet-Shiraz 1993. Þetta vín
ætti þó að vera mörgum kunn-
uglegt þar sem að það var fáan-
legt á sérlista fyrir einum þrem-
ur árum eða svo og var sárt
saknað þegar það hvarf úr sölu.
Ilmur vínsins er djúpur, út í
sólber og sæta, þykka sultu. Það
er bragðmikið og bragðríkt í
munni, fínslípað þrátt fyrir
þyngd sína. Dúndrandi vanilla
og kaffi einkenna bragðið. Til-
valið með lambakjöti, nautakjöti,
ostum og raunar flestu sem
manni finnst gott. Athugið þó
að víninu veitir ekki af einni eða
tveimur klukkustundum til að
opna sig. Ilellið gjarnan yfir á
karöflu. Verð er mjög hagstætt
mióað við gæði eða 1.180 kr.