Morgunblaðið - 02.11.2003, Blaðsíða 8

CATENA er líklega þekktasta og virt-asta víngerðarfyrirtæki Argentínu ogþað er því mikið fagnaðarefni að Cat-ena-vín skuli nú loks fáanleg á Ís-
landi. Tvö vín fyrirtækisins koma í reynslusölu
frá og með 1. nóvember.
Catena-fjölskyldan á líkt og svo margar arg-
entínskar fjölskyldur ættir sínar að rekja til
Ítalíu og kom þaðan fyrir rúmri öld. Ættfað-
irinn, Nicola Catena, flutti frá Marche-héraði á
Ítalíu yfir Atlantshafið í byrjun síðustu aldar,
settist að í Mendoza við rætur Andes-fjalla og
gróðursetti fyrsta vínvið sinn árið 1902.
Það má hins vegar segja að það hafi verið
barnabarn hans, Nicolas Catena, sem gerði
fyrirtækið að leiðandi vínframleiðanda í
Argentínu. Hann var um stund kennari við
Berkeley-háskóla í Kaliforníu og heillaðist af
þeirri þróun sem átti sér stað í víngerð í Napa-
dalnum þar skammt frá. Þegar hann flutti aft-
ur til Argentínu árið 1983 setti hann í gang
mikið rannsóknarverkefni til að finna þau
svæði Mendoza er hentuðu best undir þrúgur á
borð við Chardonnay, Malbec og Cabernet
Sauvignon.
Víngerðin var tekin í gegn og hátæknivædd
og það kom að því að vínin frá Catena ruddu
sér braut á Bandaríkjamarkaði. Eru bestu vín
fyrirtækisins nú dýrustu vín landsins.
Vínin frá Catena eru
framleidd í fjórum gæða-
flokkum. Fyrst eru Al-
amos-vínin, ung,
ávaxtamikil og létt-
eikuð. Þá koma Cat-
ena-vínin sem eru þau
vín er fyrst slógu í
gegn í Bandaríkjun-
um. Catena Alta og
Nicolas Catena Zap-
ata eru síðan dýrustu
vín fyrirtækisins.
Alamos Cabernet Sauvignon 2002 er
bjart og þægilegt. Ferskur, djúpur
ilmur af þroskuðum sólberjum og kaffi.
Ungur og sprækur ávöxtur í munni, góð fylling
og lengd. Hörkuvín fyrir peninginn. 1.290
krónur. 18/20
Catena Mendoza Malbec 2001 er stærra
og öflugra, dökkt á lit, þungur ilmur af
súkkulaði og svörtum ávöxtum í bland
við þurra vanillu. Í munni mikið, stórt og sýru-
mikið, þurrt og tannískt. Kraftmikið og þarf
mat til að njóta sín, til dæmis góða nautasteik.
1.590 krónur. 19/20
Casa de la Ermita Jumilla 2001 er athyglisvert
rauðvín frá suðurhluta Spánar unnið úr þrúg-
unum Tempranillo, Monastrell og Cabernet
Sauvignon er ræktaðar hafa verið í sjö hundr-
uð metra hæð yfir sjávarmáli. Rauður berja-
safi, rifsber, sólber, plómusulta í bland við
súkkulaði úr amerískri eikinni. Megnt berja-
bragð í munni, samanherpt og sýrumikið. Vín
sem þarf nokkurn tíma til að opna sig. 1.590
krónur. 18/20
Monasterio de Santa Ana 2002 er rauðvín frá
sama framleiðanda úr þrúgunni Monastrell
sem ekki hefur farið mikið fyrir í íslenskum
vínbúðum. Rammur, þungur ilmur af gerjuð-
um krækiberjum og rabarbara. Létt og mjúkt í
munni, fremur stutt. 1.290 krónur. 16/20
Isla Negra Rapel Merlot 2001 er ein viðbótin á
markaðinn frá Chile en Isla Negra er vín frá
víngerðarhúsinu Cono Sur. Hreinn og þægi-
legur berjasafi einkennir stílinn.
Megn angan af sólberja- og bláberja-
safa. Tær og ómengaður ávöxturinn
heldur áfram í bragði, þykkur og
þægilegur. Vín sem kemur ágætlega
út. Reynið t.d. með mildum ostum.
1.260 krónur. 14/20
Faiveley Bourgogne Blanc Chardonnay
2001 er Búrgundarvín frá einum af
betri framleiðendum héraðsins, Jos-
eph Faiveley. Græn ber, mildur viður,
og hnetur. Þægilegt og aðlaðandi
Búrgundarvín sem hefur góða þyngd í
ávexti og er mjög fínt miðað við verð.
Í munni þykkt, mild sýra, ekki mjög
langt. Vín fyrir góða fiskrétti með
mildri sósu. Góð Búrgundarvín eru
því miður yfirleitt mjög dýr, þetta vín
gefur manni hins vegar Búrgundar-
keiminn á góðu verði. 1.390 kr. 16/20
Faiveley Bourgogne Rouge Pinot Noir 2001. Létt og
örlítið krydduð angan af kirsuberjum og skóg-
arberjum. Þetta er léttur og vel gerður Pinot
Noir, endist hins vegar ekki mjög lengi. 1.490
krónur. 15/20
Catena, Faiveley og
Casa de la Ermita
Morgunblaðið/Jim Smart
8 B SUNNUDAGUR 2. NÓVEMBER 2003 MORGUNBLAÐIÐ
Sælkeri á sunnudegi
Steingrímur Sigurgeirsson
HVERT er algengastaumkvörtunarefni gestaá íslenskum veitinga-húsum? Líklega verð-lagið. Það er dýrt að
fara út að borða á Íslandi og á því er
engin einhlít skýring. Smæð mark-
aðarins, hráefnisverð, há opinber
gjöld, gífurleg álagning á áfengi og
ýmislegt annað má tína til sem
ástæður fyrir verðlaginu. Hins veg-
ar er hluti skýringarinnar einnig að
millistigið í veitingahúsaflórunni, á
milli skyndibitastaða og hágæða
veitingahúsa, er vart finnanlegt hér
á landi. Í flestum nágrannaríkjum
okkar flokkast þorri veitingastaða
undir þetta millistig. Hér eru vissu-
lega margir staðir sem gæðalega séð
ættu að vera í milliflokki. Þeir verð-
leggja sig hins vegar oft eins og
bestu og dýrustu staðirnir.
Maður hefur oft velt því fyrir sér
af hverju ekki séu til fleiri litlir veit-
ingastaðir sem leggi áherslu á ein-
faldan, góðan og ódýran mat úr öllu
því fína hráefni sem hér er fáanlegt.
Vissulega eru þó til á þessu nokkrar
góðar undantekningar. Það er því
frábært að rekast á einmitt slíkan
stað, Gallerý fisk við Nethyl, sem
rekinn er samhliða samnefndri fisk-
búð í Ártúnsholtinu.
Gallerý fiskur er eins konar hverf-
isveitingastaður. Rekinn af fjöl-
skyldu sem greinilega kann til verka
og hefur áhuga á og ástríðu fyrir því
sem hún er að gera.
Staðurinn er einfaldleikinn upp-
málaður en engu að síður smekk-
legur, bjartur og nútímalegur. Inn-
réttingarnar byggjast á
mínímalisma og ljósum viði, allt
smekklegt og stílhreint.
Matseðillinn er ekki langur og
flókinn en engu að síður á maður í
vanda að velja því hver rétturinn á
fætur öðru lofar góðu. Og enginn
veldur vonbrigðum þegar hann kem-
ur á borðið. Grillaður hlýri á grjóna-
beði þar sem mér fannst ég greina
smá keim af sætri chilisósu auk
engifers og kóríander. Steiktur salt-
fiskur með bakaðri kartöflu og sósu
þar sem hvítvín og tómatar köll-
uðust á. Sósuna hefði vissulega mátt
sjóða lengur niður en hún var góð
engu að síður.
Langa var einnig með grjónum og
léttsteiktum sveppum og banönum
og mildri karrísósu með kókosmjólk.
Eða þá einstaklega góður þorskur
með þykkri sósu úr rjóma og Dijon-
sinnepi ásamt kartöflugratíni.
Nokkuð þungur réttur en virkilega
góður.
Fiskurinn var í öllum tilvikum
fyrsta flokks og hárrétt eldaður,
safaríkur og góður. Með öllum rétt-
um var borið fram sama salatið,
blandað grænt salat með papriku,
rauðlauk og ristuðum furuhnetum.
Hægt er að fá alla rétti í hálfum
skömmtum fyrir börn en jafnframt
boðið upp á soðna eða steikta ýsu
með kartöflum ef yngstu matargest-
irnir leggja ekki í frumlegri útgáfur
af sjávarfanginu.
Réttirnir eru einfaldir að því leyt-
inu til að þetta er ekki flókin veit-
ingahúsaeldamennska. Það er ekki
verið að skera niður grænmeti í
julienne, byggja upp turna, sjóða
niður soð eða kjarna. Enda ekki slík-
ur staður og verðleggur sig ekki sem
slíkur. Hugmyndirnar að réttunum
eru engu að síður frumlegar og vel
útfærðar og gestir ættu að kætast
þegar þeir sjá hvað þetta kostar allt
saman. Vel útilátinn fyrsta flokks
fiskréttur kostar nokkurn veginn hið
sama og misgóður skyndibiti, ham-
borgari með frönskum eða eitthvað
álíka. Meðalverð aðalrétta er um
1.400 krónur ef eini dýri rétturinn,
smjörsteiktir humarhalar, er ekki
látinn skekkja meðaltalið.
Einungis eitt rautt og eitt hvítt
vín er á vínseðlinum og kostar glasið
450 krónur af víni hússins en flaskan
1.990 krónur. Geri aðrir betur.
Vínið, hvítur Bergerac, mætti hins
vegar vera betra, fyrst ekki er annað
í boði. Af hverju ekki að bjóða upp á
eitt örlítið betra vín samhliða, t.d.
Chablis, sem þarf ekki að vera mörg
hundruð krónum dýrara? Eða Sauv-
ignon Blanc frá Chile? Maturinn á
það svo sannarlega skilið að þokka-
legt hvítvín sé borið fram með hon-
um.
Þetta er hins vegar eina umkvört-
unarefnið. Gallerý fiskur er gegn-
heill og góður fjölskyldustaður,
rammíslenskur og nútímalegur. Það
er ekki oft sem maður gengur jafn-
ánægður út af veitingastað þegar
tekið er tillit til þess hvað borgað var
fyrir máltíðina.
Ferskur, góður og ódýr fiskur
Morgunblaðið/Jim Smart
Einkunnagjöf vína byggist á
heildstæðu mati á gæðum,
upprunaeinkennum og hlut-
falli verðs og gæða. Vín getur
fengið að hámarki 20 stig í einkunn. Ef um
mjög góð kaup er að ræða er vínið merkt
með buddu.
LESANDI hafði samband og taldi að
nú í kringum sláturtíðina væri tilvalið
að gera íslenska lambakjötinu hátt
undir höfði. Hún taldi hins vegar að
of mikið væri gert af því að elda það
með framandi hætti og benti á að nóg
væri til af gömlum og góðum íslensk-
um heimilisuppskriftum sem aldrei
færu úr tísku. Lét hún fylgja með
eina „af gamla og góða skólanum“
sem hún sagði ávallt vera jafnvinsæla
á sínu heimili hjá öllum kynslóðum.
6 lambakótilettur
salt
pipar
1 msk paprika
1 dl rifinn ostur
1 og 1/2 dl rjómi
Þerrið kótiletturnar, berjið þær of-
urlítið og steikið á þurri pönnu við
fremur hægan hita, þar til þær eru
fallega brúnar. Hellið feitinni af
pönnunni, stráið salti, pipar og papr-
iku og rifnum osti yfir kótiletturnar,
hellið rjómanum yfir og látið krauma
í 5 mínútur.
KÓTILETTUR MEÐ
OSTI OG RJÓMA
Lehmann fær
viðurkenningu
ÁSTRALSKI víngerðarmaðurinn Peter
Lehmann getur verið ánægður þessa
dagana því hann fékk tvöfalda við-
urkenningu er hinum virtu verðlaunum
International Wine & Spirit Competi-
tion var úthlutað í London á dögunum.
Lehmann var valinn jafnt víngerð-
armaður ársins í heiminum (Wine-
maker of the year) sem og ástralskur
vínframleiðandi ársins (Australian
producer of the year).
Peter Lehmann stofnaði víngerð
sína í Barossa-dalnum í Suður-Ástralíu
árið 1979 og eru mörg af helstu vínum
hans fáanleg hér á landi.
Nethyl 2. Heimasíða: www.galleryfisk-
ur.is. Opið virka daga kl. 11.30–15 og 18–
22. Laugardaga 18–22. Lokað sunnu-
daga.
Umhverfi: Ljós viður á gólfum, borðum
og stólum, fiskitengdar grafíkmyndir á
veggjum. Andrúmsloftið afslappað.
Verð:
Forréttir: 650–950
Salöt: 590–1.190
Smáréttir: 600–1.150
Aðalréttir: 890–1.590
Humar: 3.490
Vínlisti: Eitt vín sem kostar lítið en
mætti vera betra.
Þjónusta: Heimilisleg og þægileg.
Gallerý fiskur
Einkunn
Viðunandi
Góður
Mjög góður
Frábær
Afburða veitingastaður
Einkunnagjöf byggist á mati á þjónustu,
húsnæði, vínlista og mat, að teknu tilliti
til verðlags.